Haute-Ariège
Puymorens
                                                                                                                                        

DATE :
Samedi 28 –Dimanche 29 Janvier

LOCALISATION :
Ariège / Pyrénées Orientales 
Massif de l’Aston – Puymorens

Difficulté : * *
Randos  en raquetes – conditions hivernales
 
DEPART :
Pour profiter de la journée du samedi 29 . Rendez-vous au parking
Entrée de l’Hospitalet près l’Andorre (11h30)

Comment y aller :
Autoroute A9 /A61 (sortie 22 – Bram .
D119 via Mirepoix. N20 par Foix et Ax-les- Thermes
Distance : Valquières – L’Hospitalet près l’Andorre 305km / 4h

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n°86 ou IGN Top 250 Pyrénées Languedoc – Roussillon
Pour la balade : IGN n°8  Cerdagne-Capcir au 1/50000 – Top25  2249OT Bourg – Madame 1/25000

Où manger et dormir :
Prévoir 2 pique-niques de midi.
Soirée et nuit en ½ Pension
Gîte L’Hospitalité – Le village – 09390 L’hospitalet-près-l’Andorre 
Tel : +33 (0)5 61 05 23 14 – Courriel : info@gitelhospitalite.com

http://www.gitelhospitalite.com/

Equipement :
Equipement hivernal -  Petit sac à dos. Bonnes chaussures et raquettes
(possibilité de location de raquettes à Ax les Thermes  (Ski Sensation –3 rue de l’horloge)

Meteo :
Répondeur téléphonique : 3250 ou www.meteo-france.fr

Adresses utiles :
http://www.vallees-ax.com/

http://www.bains-couloubret.com/

 
LA RANDO
1er jour – MASSIF de L’ASTON
A/R vers l’étang de PEDOURES au départ de l’Hospitalet-près l’Andorre
( durée/distance  en fonction du temps disponible –de la progression du groupe- de la meteo et des conditions d’enneigement )
2ème jour – Puymorens
Petite boucle rando , au départ de Porté- Puymorens jusqu’à l’ étang de FONT – VIVE (pas loindu Lanoux)
170m de dénivellé – Possibilité de ski de fond à la station
6 boucles de ski de fond nichées à 1900 m d’altitude au Col du Puymorens, mais aussi près du village au cœur de la vallée de Font-Vives. Balades de charme, et c’est gratuit

REPERAGE
Puymorens – Carlit
Il existe encore dans les Pyrénées des endroits dits « sauvage », c’est à dire très peu fréquentés par les hommes , difficiles d’accès ou que l’ours et les mouflons ont reconquis : le petit Lac de Font-Vive, entre Puymaurens et Carlit en fait parti. La forêt qui entoure le lac est peuplée de mouflons qui ont été capturés en Corse et introduits dans le massif du Carlit il t a une trentaine d’années. Depuis, ils se sont multipliés et ne sont pas farouches. L’hiver, fuyant les espaces enneigés et le grand froid sévissant sur le Carlit, ils redescendent , s’approchant parfois des villages et se réfugient dans les forêts où ils trouvent abri et nourriture. Il est fréquent de rencontrer des hardes constituées de femelles et de jeunes autour du pic de la Coume d’Or et du vallon de Font-Vive . A vos jumelles …..

Caroux –Espinouse
Le Vialais et la montagne d’Arêt
                                                                                                                                        

DATE :
 2 octobre 2011

LOCALISATION :
Hérault – Parc Régional du Haut -Languedoc

Difficulté : *
Aucune difficulté – si ce n’est la longueur –
circuit entièrement sur pistes et sentiers balisés
 
DEPART :
9h00 de Valquières ou rendez-vous à 10h00 au Hameau de Douch  ( parking à l’entrée du village)

Comment y aller :
Par la vallée de l’Orb, rejoindre Lamalou les Bains. Puis à gauche dans Lamalou les Bains  prendre la petite route de l’Espinouse  (D180) passant par Villecelle, Rosis rejoindre le hameau de Douch .

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n°83 ou IGN Top 250 Pyrénées Languedoc – Roussillon ou Régionale R13
Pour la balade : IGN  n°2543 ouest St Gervais sur mare 1 :25000 série TOP 25

Où manger et dormir :
Prévoir un pique-nique de midi.

Equipement :
Equipement (en fonction de la météo) pour une courte balade d’une après-midi. Un petit sac à dos sera suffisant (….pour rapporter les champignons). C’est la saison!

Meteo :
Répondeur téléphonique : 3250 ou www.meteo-france.fr

Adresses utiles :
www.parc-haut-languedoc.fr

intéressant aussi : CEBENNA Montagne et Environnement à Olargues, un accueil, des animations , des visites guidées, un auditorium, etc.  Avenue du Champ des Horts. tel : 04 67 97 88 00 www.cebenna.org

LA RANDO
Le Vialais et la montagne d’Arêt (en boucle 5h– dénivelé 550m)
Un itinéraire très agréable qui permet de découvrir Héric après une belle descente en sous-bois, puis le vallon du Vialais et au retour les crêtes dénudées de la Montagne d’Arêt.

La première de la boucle s’effectue sur le GR7 que l’on emprunte jusqu’à Héric. Une agréable descente en sous –bois après le col d’Ayrole (949m) sur un vieux chemin empierré (1h). Après avoir traversé le hameau d’Héric (514m) et ses quelques maisons, c’est vers la partie haute du village que l’on va trouver LE SENTIER DU VIALAIS, il grimpe dans les bois , puis à découvert (belle vue sur le Fourcat d’Héric), traverse quelques ravins, longe quelques bergeries en ruine et atteint  en 1h le Col du Salis. , puis 20mn après le col du Mayne (828m). (A proximité faire un petit détour pour aller voir le Roc Traucat) . En continuant le sentier , souvent en sous-bois on va se rapprocher du ruisseau que l’on atteint au pont du Vialais (800m) (35mn). Une vingtaine de mètres en aval du pont, rive gauche, on va monter sur un chemin caladé que l’on va quitter rapidement pour emprunter sur la gauche un bon sentier qui monte dans la forêt en lacets régulier jusqu’au col de l’Ourtigas (988m) (30mn). Puis ce sera le retour par LA PISTE DE LA MONTAGNE D’ARET. L’itinéraire est magnifique d’abord en forêt sur une large piste, puis en crête sur la piste pare-feu offrant de magnifiques panoramas (35mn). En quittant la piste pare-feu, l’itinéraire se poursuit toujours en crête en suivant des balisages jaunes et en passant devant de gros cairns au Colllet d’Estret (1010m). La sente monte ensuite à droite au Sommet de Candès (1033m) puis redescend vers le col du Tirondel (965m) (20mn). Pour rejoindre Douch, par une petite croupe on va se diriger vers le Sud en direction du sentier du Salis (balisage bleu), puis sur la gauche au col de l’Ayrole , pour rejoindre Douch (40mn)    

ITINERAIRE

 

REPERAGE

Evoqués à la fin du XIXè siècle par le romancier cévenol Ferdinand Fabre, les monts de l’Espinouse sont souvent restés dans l’anonymat. L’Espinouse la belle oubliée de Pierre Granier, publié en 1961 est en effet un des rares ouvrages consacrés à l’étude de ce massif du Haut-Languedoc, formant la pointe la plus méridionale des Cévennes, isolé entre la Montagne Noire et le Causse du Larzac. Les crêtes de cette montagne se confondent avec la ligne de partage des eaux séparant les versants atlantiques et méditerranéens. ; limite naturelle et géographique, les Monts de l’Espinouse ont aussi joués le rôle de frontière à travers l’histoire du Languedoc. Ainsi les Volkes et les Ruthènes , les Romains et les Gaulois, les Wisigoths et les Francs ont trouvé sur ces crêtes les confins de leurs territoires. Plus tard ces mêmes limites seront reprises pour définir provinces et diocèses et, de nos jours encore, on les retrouve dans le découpage administratif et politique de la région.
Dès le Néolithique (3000 ans av. JC) , les longues croupes e l’Espinouse seront parcourues par les pasteurs transhumants, les nombreux témoins mégalithes (dolmens, menhirs) qui jalonnent ces voies antiques ; la plus importante d’entre elles a été le support des échanges entre le Rouergue et le Bassin méditerranéen, le trafic est resté très intense jusqu’au Moyen – Age où cette voie portait le nom de « Grand Cami Ferrat de la Montanha au païs bas ».
L’économie pastorale, basée sur la production des châtaignes, a maintenu dans ces contrées une population assez importante jusqu’au début du siècle. L’avènement de l’ère industrielle va provoquer un exode sans précédent, amplifié par les deux guerres mondiales, entraînant une profonde mutation de la société. Le développement des loisirs et de la randonnée pédestre en particulier est un des des facteursde cette évolution marquée par l’urbanisation et l’augmentation du temps libre
Les monts de l’Espinouse n’ont pas échappé au phénomène, désertés par la population, ils offrent de nos jours aux citadins un réseau très dense d’anciens chemins et de sentiers Trois GR reprennent les tracés ancestraux sillonnent les massifs du Caroux et de l’Espinouse pour atteindre la Montagne Noire.

… un peu d’histoire géologique
Racontons son histoire vieille de 300 millions d’années.
Vous le savez, il y a environ 500 millions d’années et pendant prés de 200 millions d’années, la région appartenait au domaine marin, d’une mer qui séparait deux continents-la Laurasia au Nord et le Gondwana au Sud. De la collision de ces deux continents sortirent des eaux, il y a 300 millions d’années une chaîne de montagne, appelée hercynienne.
Ainsi culminèrent un temps à plus de 5 000m, le vieux Massif Armoricain, les Vosges, le Massif Central, la Montagne Noire et le Caroux-Espinouse puis furent démantelées, rabotées, aplanies en 50 millions d’années. Le Caroux vécut une grande période d’accalmie pendant toute l’ère Secondaire, il ne culminait plus qu’à 200 ou 300m, la mer était revenue à ses pieds et l’ancêtre de l’Orb coulait péniblement en larges méandres. Avec l’ère Tertiaire, notre terre bougea une fois encore. D’un continent unique, la Pangée, se différencièrent les plaques qui font notre monde. Leurs mouvements ne se firent pas sans heurts. Du choc entre la plaque Africaine et Eurasienne surgirent les Pyrénées, puis les Alpes, il y a 40 millions d’années pour les premières et 10 millions d’années pour les secondes. Pendant ces mouvements tectoniques puissants, les vieux massifs érodés subirent de fortes poussées Nord-Nord Ouest qui les soulevèrent, d’environ 1000m, à l’image d’un soc de charrue relevant une dalle, la faisant émerger de terre sans la retourner. Le vieux massif, disloqué, découpé par des failles, les unes anciennes Est-Ouest du premier plissement hercynien, les autres récentes Nord Est- Sud Ouest du plissement alpin, allait à nouveau, du fait de son rajeunissement, subir à nouveau l’érosion. Des gorges se creusent et l’Orb pourra reprendre  lui aussi son travail de sape, s’enfoncer dans son lit, tout en conservant son tracé sinueux vestige de l’époque ancienne.

Foix – Roquefixade – Montségur
Le chemin des Bonshommes
DATE :
11 – 12 Juin 2011

LOCALISATION :
Ariège – Pays de Foix

Difficulté : **
Les deux premières étapes du chemin des Bonshommes
Balade facile. Sans difficulté particulière. Sur sentier bien marqué
.
DEPART :
Départ de  la rando : 10h – de la gare SNCF de Foix.

Comment y aller :
Par l’A61 – sortie 22 Bram. Puis D119 par  Fanjeaux et Mirepoix. Et N20 (échangeur de Verniolle jusqu’à Foix . Valquières – Foix : 240km – 3h
 
Cartographie :
Pour la route :
Carte Michelin n° 86 ; ou 343 local   ou IGN Top 250 Pyrénées-Languedoc-Roussillon.
Pour la balade :
IGN 2147 ET Foix-Tarascon/Ariège et 2247OT Lavelanet-Montségur 1/ 25000ème
Rando éditions Pyrénées carte n°9 Montségur 1/50000ème
Topo guide FFRP GR107 Le chemin des Bonshommes

Où manger et dormir :
Pour ceux qui veulent partir la veille :
nuit à Foix : L’auberge le Leo , grande structure d’accueil , incontournable en qualité/Prix http://www.leolagrange-foix.com/
Pour Roquefixade, pour ceux qui marchent….. Perso , je passe la nuit à la belle étoile sur les pelouse du château !!!! Pour plus de confort vous avez des gîtes d’étape (Pensez à réserver c’est le WE de Pentecôte)
http://www.gite-etape-roquefixade.com/ou
http://gite-relais-des-pogs.pagesperso-orange.fr/
Dimanche soir : Pour Montségur pour ceux qui restent la nuit il y aussi un camping municipal et des gîtes "Lou Sicret"http://www.montsegur.org/html/etapes.htm (je connais c’est rustique et
accueillant!), il y a aussi "Al Pitchou parfait" http://www.montsegur.org/html/gite_etape.htm
( si Montségur est plein voyez sur Montférrier Gite d’étape le Paquetayre 05 61 03 06 29 ou celui de la Freychède 05.61.01.10.38

Prévoir pique-nique  pour les journées de marche – soirées-étapes en ½ pension ou camping

Equipement :
Vous partez pour 2 jours. Le fond de sac (35L) de randonneur ne change pas : une veste  coupe-vent type Gore-Tex, un bonnet, une paire de gans légers, des lunettes de soleil, un couvre-chef, de la crème solaire, cartes , boussole, lampe frontale. Pour la nuit un duvet léger ou drap cousu.  Côté vêtement prévoir une tenue de marche de rechange. Emportez quelques en-cas et eau. Bonnes chaussures de marche

Météo :
Répondeur téléphonique : 3250.  Internet : http://www.meteofrance.fr
Adresses utiles :
 
LA RANDO
1er jour : Foix – Roquefixade : 5h 30 – D 830m+
De la cité comtale, l’itinéraire facile emprunte pistes et sentiers, chemine en sous-bois, parcours les crêtes calcaires du Pech de Foix pour atteindre les falaises de Roquefixade et les ruines de son château.
( nuit en bivouac au château ou en gîte à Roquefixade)
2e jour : Roquefixade – Montségur: 5h  – D 650m+
Montségur perché sur son pog. ! De l’éperon rocheux de Roquefixade vous l’apercevez. Les derniers cathares  communiquaient entre eux , à vue, par signaux Il faut à pied, 5h pour relier les deux « citadelles du vertige ». Une journée agréable, des chemins souvent en sous-bois et une montée facile jusqu’au col  de Séguela au pied du château de Montségur
(nuit en gîte)

ITINERAIRE

REPERAGE

Le « chemin des Bonshommes » – GR107 – part de Montségur et se termine à Berga en Catalogne. Il suit l’itinéraire qu’empruntèrent en leur temps les Cathares sur le chemin de l’exil , fuyant l’Inquisition, la prison et la mort.
En amont , des itinéraires balisés conduisent à Montségur. Celui qui part de Foix, à ma préférence , car il se situe sur le « territoire » de mon enfance et donc constellé de souvenirs tout le long du chemin qui court à travers les collines calcaires et les sous-bois du piémont du pays de Foix. 
Son principal intérêt en plus d’ offrir de magnifiques points de vue sur les montagnes est de découvrir ces vieilles pierres perchées au-dessus des villages de Roquefixade et Montségur.

Roquefixade
Roca fisada : le site est remarquable. Une falaise vertigineuse entaillée d’une large faille sur laquelle les bâtisseurs ont lancé une voûte et construit le château. On peut se promener sur les ruines de cette forteresse démantelée en 1632 sous le règne de Louis XIII. Au faîte de l’abrupt rocher, on devine l’emplacement du donjon quadrangulaire du XIIIe ou XIVe s. attenant à la courtine supportée par la voûte qui enjambe la faille. Mêlé en son  temps au catharisme, d ’ici, on pouvait communiquer avec la citadelle Montségur, refuge des derniers « parfaits ». Le panorama est superbe, mais il faut ensuite monter sur les crêtes et les pelouses voisines, derrière le château pour avoir une vue encore plus belle!

Montségur 
L’ultime citadelle. L’ultime refuge. Le haut lieu du catharisme. Quarante ans d’histoire, dix mois de siège, un bûcher de deux cent  cinq martyrs , font entrer Montségur dans la légende.
Comment ne pas être impressionné par ce site : le pog et son château. Sur un piton calcaire , à 1207m d’altitude, une enceinte construite à la limite de l’abrupt délimite l’espace défendable terminé par un donjon rectangulaire. On découvre Montségur après une rude ascension de vingt à trente minutes, des chicanes et des marches taillées dans le roc donnent accès à une très grande porte défendue par un hourdage. On pénètre dans une petite cour, ceinturée de haute murailles. Face à la grande porte , une poterne. A sa droite un escalier donnant accès aux remparts. A sa gauche le donjon percé de deux ouvertures. Autour de la cour d’environ 700m2 et appuyés à l’enceinte aveugle s’élevaient des logis et des communs. Le donjon comprend une salle basse percée de fentes d’éclairage, et relié par un escalier à vis ménagé dans un angle, une salle haute munie d’une cheminée. L’extrémité Est du donjon est occupée par une citerne. Mais où vivaient les cinq cents personnes assiégées ? Une partie de la garnison résidait avec armes et nourriture dans la petite cour, le reste de la population se trouvait à l’ extérieur, 25m plus bas, groupé dans un petit village construit au pied de la forteresse. Quant aux seigneurs des lieux , Raymond de Pereilhe et Roger de Mirepoix logeaient en compagnie de leur famille dans la salle haute du donjon
Aucun texte ne révèle l’existence d’un château à Montségur avant le XIIIè s. La construction du château actuel date de 1204. Date , à laquelle les cathare établis en communauté sur le pog sollicitent le seigneur du lieu, Raymond  de Pereilhe, pour relever les ruines d’un château abandonné et assurer  leur protection. Le nouveau château offre ainsi la sécurité,  un « mont ségur ». Le village se développe rapidement et devient le centre du catharisme jusqu’en 1244 et le symbole de résistance du Languedoc à l’envahisseur. Dans le courant du mois de mai 1243 , six mille « croisés » s’installe au pied du pog. Le rapport des forces est démesuré. Montségur tombe le 16 mars 1644. Refusant de renier leur foi, une longue cohorte d’hommes et de femmes, croyants et parfaits sont condamnés au bûcher et périssent dans les flammes sous les yeux des chevaliers qui les avaient défendus pendant toute ces longues années. Au  pied du pog , une stèle élevée au départ du sentier qui conduit au château marque l’emplacement du « Prat dels Cramats »,souvenir d’un combat, symbole de deux valeurs fondamentales de l’humanité : la foi et la liberté.
 

DATE :
5 Juin 2011

LOCALISATION :
Haute Ariège – Massif de l’Aston

Difficulté : **
Balade facile. Sans difficulté particulière. Sur sentier bien marqué
.
DEPART :
Départ de  la rando : 10h – du barrage de Riète , dans la vallée d’Aston.

Comment y aller :
De Foix par la N20, direction Ax les Thermes, au-delà de Tarascon sur Ariège , quitter la N20 à la hauteur des Cabannes, pour suivre la D520 en direction d’Aston. Dépasser le village et remonter la vallée jusqu’au barrage de Riete. Se garer dans le premier virage , après la centrale électrique
 
Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n° 86 ; ou 343 local   ou IGN Top 250 Pyrénées-Languedoc-Roussillon.
Pour la balade : IGN 2148 OT Vicdessos1/250000  ou carte IGN Rando éditions n°7 Haute-Ariège/Andorre 1/50000.

Où manger et dormir :
Pour ceux qui veulent partir la veille :
nuit au gîte d’étape communal des Cabannes : gîte montagnard les Oustalous Tel : 05 61 64 95 40
ou hôtel à Ax-les-Thermes : le vieil hôtel des randonneurs : Le Grillon http://www.hotel-le-grillon.com/ (par exemple)pour profiter aussi des bains du Couloubret , http://www.bains-couloubret.com/.

Prévoir pique-nique  pour la balade

Equipement :
Bonnes chaussures de marche – petit sac à dos – coupe-vent – etc …

Météo :
Répondeur téléphonique : 3250.  Internet : http://www.meteofrance.fr
Adresses utiles :
Un site référence pour le massif de l’Aston http://philrando.free.fr/Aston.html de Philippe Quéinnec
Et je forum de Pyrénées Team pour les conseils et discussions sur les randos http://www.pyrenees-team.com/forumpteam/
 
LA RANDO
Départ : Barrage de Riète (1100m) – Dénivelé : 520m – Altitude maxi : 1611m – Durée : 4h A/R
Le départ se situe dans le virage après l’étang de Riète. Descendre le chemin pour trouver à gauche deux passerelles métalliques  qui enjambent le ruisseau du Quioulès. Le sentier n’est pas balisé mais il est bien marqué. Large et parfois empierré, il décrit de larges lacets pour s’élever dans la hêtraie de Débes jusqu’ au pas de la Crabe. A la sortie de la forêt l’on arrive dans la jasse de Ranques. Puis en continuant de longer le ruisseau de Quioulès on atteint la jasse de Quioulés immense marécage asséché en été et importante zone de pastoralisme où se situe le refuge….. on peut bien sur continuer  et s’élever dans ce massif sauvage de l ‘Ariège vers le Pic de la Sabine (2561m) ou celui de Thoumasset (2741m) au cœur de l’Aston et vous rentrez dansle domaine de la haute-montagne hors sentiers.

ITINERAIRE

Le versant sud du CAROUX
(itinéraire sportif)
                                                                                                                                        

DATE :
15 mai 2011

LOCALISATION :
Hérault – Parc Régional du Haut –Languedoc – Caroux

Difficulté : **
Pour une approche de la randonnée montagne.
Parcours sportif du Caroux 
Durée : 5 ou 7h
Dénivelé : 835m
 
DEPART :
8h15 de Valquières ou rendez-vous à 9h au parking des gorges d’Héric
( point de départ de la boucle)

Comment y aller :
Par la vallée de l’Orb et la D908, jusqu’au  village de Mons la Trivalle.
Puis rejoindre le Verdier le Haut et le parking des gorges d’Héric 

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n°83 ou IGN Top 250 Pyrénées Languedoc – Roussillon  Régionale R13 Promenade 65
Pour la balade : IGN  n°2543 OT 1 :25000 série TOP 25 LAMALOU-les-BAINS – L’Espinouse. Le Caroux

Où manger et dormir :
Prévoir un pique-nique de midi.
Equipement :
Equipement (en fonction de la météo) pour une  balade d’une après-midi. Un petit sac à dos sera suffisant.

Meteo :
Répondeur téléphonique : 3250 ou www.meteo-france.fr

Adresses utiles :
www.parc-haut-languedoc.fr

intéressant aussi : CEBENNA Montagne et Environnement à Olargues, un accueil, des animations , des visites guidées, un auditorium, etc.  Avenue du Champ des Horts. tel : 04 67 97 88 00 www.cebenna.org

 
LA RANDO
C’est à partir des gorges d’Héric, sur tout le versant Sud du Caroux que se déroule la rando :
A l’entrée des gorges d’Héric , on quitte le chemin principal des Gorges en traversant le torrent d’Héric sur la passerelle du « pont des Soupirs »(230m) pour prendre tout de suite à droite le sentier qui longe le cours d’eau et qui rejoint le hameau de la Coste  (15/20mn) , puis celui de St Martin de l’Arçon (270m) (1h). A partir du village, on va commencer à monter sur un vieux sentier à travers les chataîgners pour atteindre facilement le col de la Pomarède (490m) (1h30). Déjà, du col la vue est superbe sur le ravin d’Albine que l’on va rejoindre rapidement en progressant sur de belles dalles jusqu’au bord du torrent. Au milieu des vasques et des cascades , bien abrité, le site est idéal pour le pique-nique ! (1h45). Après la traversée du torrent, il faudra grimper dans les rochers et sur les dalles pour rejoindre le sentier du Garel (590m) (2h) que l’on descendra parallèlement au torrent d’Albine pour faire la liaison avec la piste de l’Esquino d’ Aze (2h15) à la Trappe (340m). Entre le ravin de l’Albine et celui de Roucayrol la progression à découvert souvent « en escalier »  parfois « en lacets » est  belle jusqu’à la plate-forme du Col de la Baume de Roucayrol (780m) (3h15). On aborde alors le passage plus technique de la vire de la Roque Rouge (superbe vue sur la vallée de l’Orb) que l’on traverse en une quinzaine de minutes. Pour rejoindre un pezu plus bas les Barques de Caylus (710m) (3h45) où l’on retrouve le sentier du Garel pour le remonter jusqu’au Pas du Rat où l’on traverse à nouveau le torrent d’Albine (730m) (3h50) pour rejoindre un peu plus haut la Piste des Biterrois (4h) La Piste des Biterois est « casse-pattes » de courtes montées en petites descentes, parfois sur de courts passages rocheux elle conduit au col de Bertouyre en passant par le magnifique portail des Cades (point culminant de la rando (815m) (5h) , encore 500m à déambuler en balcon pour atteindre le Sault de l’Ane et enfin le Col de Bartouyre (670m) (6h). Et c’est enfin la descente à notre point de départ par le classique Sentier des Gardes (7h).(230m) 

ITINERAIRE

Enchaînement des pistes :
Piste du col de la Pomarède – Sentier du Garel – Sentier de l’Esquino d’ Aze – Piste de la Vire de Roque Rouge – Sentier du Garel – Piste des Biterrois – Sentier des Gardes

 

REPERAGE

Le Caroux fait parti des Monts de l’Espinouse, massif du Haut-Languedoc appartenant aux Cévennes méridionales, isolé entre Montagne Noire à l’Ouest et Causse du Larzac au Sud. Il culmine à 1091m et ( 46km le sépare de la mer). Sa forme tabulaire est très facilement repérable dans le paysage. Sur une carte, nous le limiterons par un rectangle d’environ 4km de long entre les gorges de Colombières à l’Est et les gorges d’Héric à l’Ouest, pour 2,5km de large entre la vallée de l’Orb au Sud et la haute vallée de Douch qui le sépare de l’Espinouse proprement dite.


… un peu d’histoire géologique
Racontons son histoire vieille de 300 millions d’années.
Vous le savez, il y a environ 500 millions d’années et pendant prés de 200 millions d’années, la région appartenait au domaine marin, d’une mer qui séparait deux continents-la Laurasia au Nord et le Gondwana au Sud. De la collision de ces deux continents sortirent des eaux, il y a 300 millions d’années une chaîne de montagne, appelée hercynienne.
Ainsi culminèrent un temps à plus de 5 000m, le vieux Massif Armoricain, les Vosges, le Massif Central, la Montagne Noire et le Caroux-Espinouse puis furent démantelées, rabotées, aplanies en 50 millions d’années. Le Caroux vécut une grande période d’accalmie pendant toute l’ère Secondaire, il ne culminait plus qu’à 200 ou 300m, la mer était revenue à ses pieds et l’ancêtre de l’Orb coulait péniblement en larges méandres. Avec l’ère Tertiaire, notre terre bougea une fois encore. D’un continent unique, la Pangée, se différencièrent les plaques qui font notre monde. Leurs mouvements ne se firent pas sans heurts. Du choc entre la plaque Africaine et Eurasienne surgirent les Pyrénées, puis les Alpes, il y a 40 millions d’années pour les premières et 10 millions d’années pour les secondes. Pendant ces mouvements tectoniques puissants, les vieux massifs érodés subirent de fortes poussées Nord-Nord Ouest qui les soulevèrent, d’environ 1000m, à l’image d’un soc de charrue relevant une dalle, la faisant émerger de terre sans la retourner. Le vieux massif, disloqué, découpé par des failles, les unes anciennes Est-Ouest du premier plissement hercynien, les autres récentes Nord Est- Sud Ouest du plissement alpin, allait à nouveau, du fait de son rajeunissement, subir à nouveau l’érosion. Des gorges se creusent et l’Orb pourra reprendre  lui aussi son travail de sape, s’enfoncer dans son lit, tout en conservant son tracé sinueux vestige de l’époque ancienne.

… les roches
Bien que des divergences demeurent sur le mécanisme de mise en place de la zone axiale de la Montagne Noire, dans le cas qui nous intéresse les Monts de l’Espinouse, les géologues sont tombé d’accord pour dire: il existait un "socle" ancien granitique et des schistes "x" surmontant ou enveloppant le granite primaire. Lors de l’orogenèse hercynienne, ce socle primitif et son enveloppe a été transformé, déformé et plissé. Trois grands ensembles se mettent en place: l’antiforme du Caroux et l’antiforme de l’Espinouse séparés par le synforme de Rosis. Dans ses superbes structures, au relief grandiose de nouvelles roches ont pris naissance par métamorphisme et anatexie. Expliquons !
* Le métamorphisme général est un ensemble de phénomènes physico-chimiques qui se produit lors de la préparation et la mise en place des chaînes de montagne et il affecte toutes les roches préexistantes. Pris dans les mouvements tectoniques, les terrains, jadis en surface, vont être enfouis progressivement dans l’écorce terrestre en mouvement et subir des pressions fantastiques et des températures de plusieurs degrés. Lentement, sans fusion, dans un état solide ou partiellement visqueux, la matière va se transformer et se réorganiser donnant naissance à de nouvelles roches. Les roches métamorphiques sont très nombreuses, chacune est caractérisé par son origine et par le degré de métamorphisme qu’elle a subi, c’est à dire des conditions de température et de pression qu’elle a supportées. Ainsi sont nés, schistes, marbres, quartzites, micaschistes, gneiss, etc…
*.L’anatexie est le processus par lequel des roches de métamorphisme général soumises à des températures de plus en plus fortes subissent une fusion pour finalement donner un magma. Ainsi se forme certains granites
*Il existe des cas plus localisés de métamorphisme, tout autour par exemple , d’un massif granitique se développe une auréole de métamorphisme. Il s’agit d’une transformation locale, sur quelques mètres voire du kilomètre, des roches sédimentaires encaissantes, liée a l’augmentation de température provoquée par l’intrusion granitique. On parle de métamorphisme de contact.

ITINERAIRES et RANDONNEES dans le CAROUX
Les pistes et sentiers  qui parcourent le Caroux sont nombreux le petit livre du CAF en décrit plus de 70. Il est donc facile d’y tracer des. Celui que je vous propose ce mois-ci est un de mes préférés, il est aussi une belle approche de la randonnée montagne : sportif, aérien, il chemine sur tout le versant sud par des sentiers ancestraux, des passages rocheux , il franchit les torrents, pénètre dans les vallons sauvages et offre au regard de superbes panoramas tant sur le massif lui-même que sur le paysage environnant qui s’étale à ses pieds  

CONCLUSION
Dans ce territoire restreint, c’est une mosaïque de décors que la nature nous a laissé. Dans les hasards de son relief, l’automne y sera doux et flamboyant, l’hiver, la neige blanchira ses cimes, le printemps y sera richement fleuri et parfumé, quant à l’été, gorgé de soleil, il baignera de lumière.
Le Caroux est un site naturel, faisant parti du Parc Régional du Haut-Languedoc, la conquête par l’homme n’y a été que passagère des temps les plus anciens à nos jours et c’est au rythme de nos pas qu’il se laisse un peu approcher et découvrir.
« … A peine a-t-on fait cinquante pas en grimpant le long de cette pente très raide que, si l’on s’arrête une minute pour respirer et si l’on se retourne, on est tout à coup saisi d’admiration (..) L’Orb, un peu maigre, serpente au fond de la vallée, laissant à découvert des roches micacées que le soleil , de temps à autre, allume ainsi que  de gigantesques diamants. Et puis, si l’œil s’égare au-dessus  de la rivière semée d’îlots, quel spectacle splendide que celui des épaisses forêts de châtaigniers prenant racine aux premiers mamelons de la plaine et se prolongeant avec leur frondaisons qui moutonnent sous le vent ou étincellent sous la lumière jusqu’aux crêtes sourcilleuses du roc de Caroux … ». Ferdinand FABRE  – 1890

Le Carlit et ses lacs
DATE : 16-17  avril 2011

LOCALISATION :
Pyrénées – Pyrénées Orientales – Capcir

Difficulté : **
Randonnée en 2 jours sans difficulté technique ,  sinon un peu de neige  ou le mauvais temps!
.
 

DEPART :
Départ de la rando samedi 16 avril à 13h du Pla des Avellans (1715m).
Rendez-vous au Parking à midi. Repas pris en commun .

Comment y aller :
Rejoindre Béziers puis l’autoroute A9 (Perpignan) : sortie 42 – direction Prades – Mont-Louis.
 Pla des Aveillans -  (1715 m)
Route du lac des Bouillouses – D60 – croisement dit de la Salita sur le D118 entre le village de la Llagonne et la citadelle de mont-Louis .
Valquières – Mont-Louis: 220km (dont 114 sur autoroute) – 3h
Mont-Louis -Pla des Aveillans : 9km (Parking déneigé)

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n° 86   ou IGN  R13 Languedoc-Roussillon ou Top 250 Pyrénées-Languedoc-Roussillon.
Pour la balade :
carte IGN : édition randonnées pyrénéennes – PYRENEES carte n°8 – Cerdagne-Capcir 1/50000
carte IGN :Top 25 / 2249 ET 1/25000 Font Romeu/Capcir

Où manger et dormir :
Le Samedi : soirée et nuit au refuge CAF des Bouillousses (2005m). Tel : 04.68.04.93.88 
Le Dimanche : Rando d’une journée. Emporter pique-nique.

Equipement :
Equipement de  randonnée « montagne ».  un sac à dos de 20 à 35L. Emportez un vêtement chaud et un coupe-vent. Sac à viande ou petit duvet. (Couvertures au refuge) Bonnes chaussures de marche.
En principe , l’accès au Bouillousses ne devrait poser aucun problème.
Vous pouvez toutefois pour prévoir votre équipement téléphoner au gardien.

Météo : meteo france
08 92 68 02 + numéro du département (choisir les prévisions montagne)
3615 meteo (tapez Pyrénées pour avoir accès au bulletin »Chaîne Pyrénéenne » et aux bulletin départementaux
http://france.meteofrance.com/france/montagne le nouveau site de Météo France propose un bulletin montagne désormais gratuit à 4 jours.

Adresses utiles:
Office de tourisme à Mont-Louis. 3 rue lieutenant Pruneta. Tel 04 68 04 21 97
Etat des routes – Pyrénées Orientales : 04 68 38 12 05
 
LA RANDO
Peut-être restera-t-il un peu de neige …. !
La nuit , il vaudra mieux dormir dans un bon refuge et profiter d’une soupe chaude et  d’un cassoulet fumant …. ou de purée-saucisse , je ne sais pas ? Un refuge n’est pas un hôtel-restaurant et les chambres y sont parfois des dortoirs mais l’accueil y est toujours chaleureux et j’aime leur ambiance montagnarde après une bonne marche !
Je vous emmène au refuge C.A.F des Bouillousses :  une nuit en haut et pour le lendemain, une des plus belles randonnées dans le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes : le tour enchanteur et lumineux des lacs du Carlit ( estany del Viver, estany des Dugues, estany de Castella, estany de Trebens, estany de Vallell, estany Llong, estany Llat , l’estany Sec et l’estany de la Comassa … ouf ! on retrouve celui du départ del Viver !)
Du haut de ses 2921m le Puig Carlit les domine . Ne vous inquiétez pas on ne le gravira pas en cette saison  mais en fonction de la meteo et du niveau du groupe on se contentera –peut-être – du Tossal Colomer- juste à ses pieds, plus modeste (2673m), peu fréquenté et situé dans la partie la plus secrète du « désert du Carlit »

Difficulté de la rando :  Facile – à la portée de tous, si vous avez l’habitude de randonner en montagne.

1er jour : Pla des Avellans (1715m) – Lac des Bouillousses (2016m)
La rando se fera en 2 jours (si le temps le permet) avec nuit au refuge du CAF des Bouillousses.
Du Pla dels Avellans (1715m), montée tranquille au refuge des Bouillousses (2016m) en passant par l’estany Negre et celui de la Pradella et le Pla des Bones Aures .
Dénivelé: 300m – 2h
(ou montée par la route encore plus facile !)
L’après-midi – Balade au bord du lac des Bouillousses !

2ème jour : Lac des Bouillousses (2016m) – Tossal Colomer (2673m) –optionnel- 
Pla des Avellans(1715m) –retour.
Du lac (2016m) , on s’élèvera vers l’Ouest à travers la pinède en suivant la voie normale du Carlit (balisage). On quittera le balisage, juste avant l’estany del Viver. Et toujours de lacs en lacs( estany de la Comassa, estany Sec, estany Llat on rejoint le vieux refuge des frères Aymar (2174m) On montera si le temps le permet au Tossal Colomer (2673m)
Dénivelé: 500m – 2h/3h en se digeant à vue Sud-Ouest vers le vallon semi-boisés que l’on remontera jusqu’au niveau de l’estany de la Coma dels Forats., on vire au Nord pour gagner une large selle (2600m) et une dernière pente pour gagner le sommet. Et retour dans nos traces!

ITINERAIRE

Autour des terres des moines de Grandmont
Le chemin d’Arles
DATE : 20  mars 2011

LOCALISATION :
Hérault –  Lodévois

Difficulté : *
Balade facile à la portée de tous sur sentiers balisés.
Durée 4h + les arrêts. Dénivelé : 330m
Distance : 12km

DEPART :
Départ en voiture de Valquières à 9h .
Départ de la rando à 10h – Parking du Prieuré de Grandmont
Comment y aller :
Rejoindre Lodève, suivre la D153 direction Soumont  jusqu’au Prieuré de Grandmont 30km – 0h45’ depuis Valquières

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n° 86   ou IGN  R13 Languedoc-Roussillon ou Top 250 Pyrénées-Languedoc-Roussillon ou IGN carte promenade 65 1 / 100 000ème
Pour la balade :
carte IGN :Top 25 / 2543 OT – Lodève 1/25000

Où manger et dormir :
Pour la rando , prévoir repas casse-croûte (1) et l’eau (ou vos boissons préférées ! !) 
Equipement :
Equipement de petite  randonnée.  un sac à dos de 20 à 35L. Emportez un vêtement chaud et un coupe-vent. Chaussures de marche légères
Météo
Répondeur téléphonique : 3250  – Internet :  www.meteo.fr

 
LA RANDO
En boucle , autour des terres du Prieuré de Grandmont
On commence la rando en suivant l’ancien chemin qui relie Grandmont au village de Soumont. Il est aujourd’hui , parcouru par les randonneurs qui suivent le GR653  (le chemin d’Arles, la voie du Sud) pour se rendre à Saint Jacques de Compostelle. Très beau sentier boisé , tracé sur de belles dalles de grès. Un petit arrêt à Soumont s’impose. Beau panorama depuis la table d’orientation au-dessus du village : vue sur le Prieuré de Grandmont, le mont St Baudille à l’Est, le lac du Salagou au Sud et l’Escandorgue à l’Ouest.
On reviendra sur nos pas , pour poursuivre notre boucle en suivant maintenant le GR7 en direction de Fozières. Les sentiers s’élèvent,  pour traverser la serre de Mélanque.  Beau parcours en bordure de la forêt de Parlatges avant de « boucler la boucle » et retrouver notre point de départ , le Prieuré de Grandmont.
(Possibilité de visite des bâtiments du Prieuré, son cloître et son parc)

ITINERAIRE

REPERAGE

SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES
Nous sommes au Moyen-Age, au IXème siècle,  vers l’an 800, un ermite venait de découvrir,  près d’une plage de Galice, guidé par une lueur surnaturelle Campus Stella (Compostelle) trois sépultures dont celle de saint Jacques le Majeur, l’un des apôtres préférés  du Christ. La nouvelle se répandit, les premiers pèlerins se pressèrent . Tous ou presque portaient chapeau à large bord, pèlerine, bourdon ce bâton de soutien contre la fatigue, calebasse et besace. et se regroupaient sur les chemins de tout l’Occident en direction du Finistère espagnol, à la pointe extrême de l’Europe, formant un long ruban de marcheurs sur le chemin des Etoiles – le chemin de Composelle , ainsi appelé parce qu’il suit sensiblement la direction de la Voie Lactée-. Ils partaient pour le salut de leur âme, affrontant les nombreux dangers du chemin (intempéries, chiens errants, bandits…)
Les itinéraires étaient connus grâce au bouche-à-oreille et balisés par des cairns médiévaux et des croix.
Il faut attendre 1130 , pour qu’un moine poitevin Aymeri Picaud, rédige (en latin ) à l’attention des Jacquets le premier guide de randonnée, faisant état des quatre voies principales menant vers le tombeau de l’apôtre
La via Torensis ou voie de Tours
La via Lemovicensis ou voie Limousine
La via Podiensis ou voie de Puy en Velay
La via Tolosana ou voie de Toulouse
Les randonneurs sont de plus en plus nombreux à partir vers Compostelle et vivre cette aventure vieille de plus de mille ans. Aujourd’hui, la démarche qui conduit à entreprendre une telle pérégrination est multiple, spirituelle et religieuse pour les uns, touristique et sportive pour les autres. Les chiffres explosent , ils étaient 61418 en 2001, leur foule atteignit 179944 personnes en 2004 ! 
LA VIA TOLOSANA – Le chemin d’Arles
Aujourd’hui, vous marcherez, quelque temps, sur les pas de ces millions de pèlerins qui au fil des siècles ont continué à cheminer vers ce même but. Vous êtes sur la via Tolosana, simplement pour profiter du premier jour du Printemps… mais peut-être aurez vous envie de continuer le chemin. Ultreia … ! Au départ d’Arles , le chemin d’Arles rejoint Puente de la Reina et le Camino Francès au bout de 893km. Cet itinéraire que reprend le GR653 est  le chemin des Provençaux, mais aussi celui des Italiens , des Suisses, Autrichiens ou autres Bavarois. Chez nous , il traverse Montpellier, Aniane,  St Guilhem le Désert, Lodève, Joncels, Saint Gervais et La Salvetat-sur-Agoût  pour poursuivre sa route vers Toulouse, Auch, Lescar et le col du Somport. Le chemin est encore long, il restera depuis Puente de la Reina 729km pour atteindre Compostelle.
Pour en savoir plus http://viatolosana.free.fr

LE PRIEURE DE GRANDMONT
Le prieuré de Grandmont est un des cent cinquante établissements que comptait aux siècles de son apogée l’ordre monastique des grandmontains. Fondé en 1076 en Limousin  par saint Etienne de Muret, cet ordre était un des plus populaires et des plus sévère du Moyen-Age. C’est aussi un des moins connus, car les moines ne tenaient pas d’archives.
Le Prieuré de Grandmont est probablement bâti à la fin du XIIème siècle près d’une chapelle dédiée à Saint Michel, il est le seul monastère de cet ordre conservé dans son intégralité. Son architecture très dépouillée constitue l’un des plus beaux exemples de l’art roman en bas-Languedoc. L’ église et son magnifique clocher octogonal construits en belles pierres de grès,  ont été édifiés à la fin du XIIè siècle, sa nef communique avec un remarquable petit cloître du XIIIè siècle. La vie des moines y était très austère, vivant de charité, se nourrissant exclusivement de poissons et de la cueillette de fruits et d’herbes sauvages. Le prieuré est à son apogée au XIIème siècle, la communauté comptait une douzaine de membres, puis décline pour ne compter qu’un seul religieux en 1631. Il est vendu comme bien national sous la Révolution. C’est aujourd’hui un domaine privé, superbement restauré , « un lieu où souffle l’esprit » et qui conserve tout autour les traces de son passé.
Un ensemble mégalithique de trois dolmens et un fragment de menhir témoigne de l’occupation préhistorique du site. A proximité des dolmens, à une époque difficile à dater de mystérieuses pierres à cupule, des cuvettes et des rigoles ont été creusés dans le roc. Le site continue à être occupé durant l’époque chrétienne , on y retrouve des tombes datées du Haut Moyen-Age creusées dans le roc, une pierre d’autel gallo-romaine, des croix gravés sur les dolmens.
Pour en savoir plus http://www.imagesplus.fr/Le-Prieure-Saint-Michel-de-Grandmont

Les Salins et l’abbaye de Maguelone
A proximit é de l’ancien évêché de Maguelone, longeant les étangs de l’Arnel et de Vic et traversant les anciens salins. Des paysages caractéristiques du littoral méditerranéen, un espace naturel favorable aux oiseaux Un circuit de 15 à 19km . 5h de balade pour tous
                                                                                                                                        

DATE :
20 Février 2011

LOCALISATION :
Hérault – littoral

Difficulté : *
Aucune difficulté.
 
DEPART :
8h30 de Valquières ou rendez-vous à 10h à Villeneuve les Maguelonne ( Place de l’église Saint-Etienne) . Point de départ de la balade.

Comment y aller :
Par Saint Jean de Védas, puis N112 , puis D185 jusqu’à Villeneuve les Maguelonne – de Valquières 82km – 1h15

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n°83 ,IGN Top 250 Pyrénées Languedoc – Roussillon ou IGN R13 Carte régionale Languedoc-Roussillon ou carte de promenade IGN 65 Béziers-Montpellier 1 :100000
Pour la balade : IGN  n°2545ET Béziers 1 :25000 série bleue

Où manger et dormir :
Prévoir un pique-nique de midi.
Equipement :
Equipement (en fonction de la météo) pour une courte balade d’une après-midi. Un petit sac à dos sera suffisant.

Meteo :
Répondeur téléphonique : 3250 ou www.meteo-france.fr

Adresses utiles :
 
Cathédrale de Maguelonne : http://muselat.chez.com/maguelone.htm

 
LA RANDO :

Les paysages magiques des étangs de l’Arnel et de Vic où l’on exploitait le sel dans les années soixante-dix.
On quitte Villeneuve les Maguelonne par le chemin de la Mort-aux-Anes ! direction les étangs.
L’étang d’Arnel,  , puis l’étang de Vic, pour emprunter le chemin des Saunier et traverser les anciens salins par la digue.
L’itinéraire avant de revenir sur le village longe la réserve de l’Estagnol
( l’accès à l’abbaye de Maguelonne se fait par une route petite route qui traverse l’étang d’Arnel et le canal du Rhône àà Sète)

REPERAGE

Les Salins
Sous l’ancien régime, le sel et l’argent étaient indissociables. Jusqu’en 1790, il était taxé d’un impôt, la gabelle. Le mot salaire signifiait argent pour acheter le sel. La production du sel ne coûtait pas grand-chose mais étant indispensable, il se vendait très cher et avait la même valeur que la monnaie. On extrayait environ 30 kg de sel par mètre cube d’eau de mer constamment renouvelée et acheminée par des roubines sur les vastes parcelles carrées des tables d’évaporation. Dans les années cinquante, on ramassait encore le sel à la pelle. Aujourd’hui, il est récolté mécaniquement. Les salins de Villeneuve-lès-Maguelone faisaient partie de l’ensemble des marais salants exploité sur tout le littoral languedocien depuis l’époque romaine. Au Moyen âge, les marais salants étaient généralement exploités par les religieux. L’abbaye de Maguelone, elle aussi, possède à cette époque ses propres salins et son port. Selon l’historien Languedocien, Gérard Boudet, « Le chapitre de Maguelone gère alors les salins de l’étang de l’Ingril à l’ouest de Frontignan, tout proche de Maguelone, et certains salins des étangs de l’Arnel et de Vic. Un acte du 10 avril 1338 attribue à Pictavin, évêque de Villeneuve lès-Maguelone, puis cardinal d’Albi (Tarn) un bon nombre de salins dans l’Hérault ». Dans l’une de ses nombreuses publications consacrées au sel dans le Midi, l’universitaire rappelle qu’en 1 174, le comte de Toulouse, Raymond V, cédera au chapitre de Maguelone la dîme du sel récolté sur ses salins. L’histoire des salins, ici, prendra fin dans les années soixante-dix.

 L’abbaye de Maguelonne
Cette forteresse abrita pendant près de dix siècles, un évêché .
La cathédrale de Maguelone est un témoignage majeur de l’art roman languedocien. Fortifiée, elle a la particularité d’avoir été construite sur une île.
C’était l’un des 7 sièges épiscopaux de la Septimanie, avec Agde, Lodève, Nîmes, Béziers, Narbonne et Elne, prouvant ainsi son importance dans le monde chrétien médiéval.
L’île est, depuis, rattachée à la terre ferme par un lido sablonneux. La cathédrale y trône au milieu d’un petit bois de pins, tel un immense vaisseau de pierre échoué, entre mer et étangs. Cette situation insolite lui vaut le nom de « la cathédrale des sables ».
 

De la Via Domitia au Canal du Midi

DATE :
23 Janvier 2011

LOCALISATION :
Hérault – littoral

Difficulté : *
Aucune difficulté.
 
DEPART :
8h30 de Valquières ou rendez-vous à 10h à la maison du Malpas (Centre culturel et touristique de la Domitienne). Point de départ de la balade.

Comment y aller :
Depuis Béziers prendre la N9 en direction de Narbonne, au niveau de Nissan-lez-Ensérune prendre à droite direction Oppidum d’Ensérune, puis à droite direction La Maison du Malpas.
Ou par l’A9 , sortir Béziers Ouest et suivre la direction Nissan –lez-Ensérune

Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n°83 ,IGN Top 250 Pyrénées Languedoc – Roussillon ou IGN R13 Carte régionale Languedoc-Roussillon ou carte de promenade IGN 65 Béziers-Montpellier 1 :100000
Pour la balade : IGN  n°2545ET Béziers 1 :25000 série bleue

Où manger et dormir :
Prévoir un pique-nique de midi.
Equipement :
Equipement (en fonction de la météo) pour une courte balade d’une après-midi. Un petit sac à dos sera suffisant (….pour ) ramener huîtres et Picpoul. C’est la saison!

Meteo :
Répondeur téléphonique : 3250 ou www.meteo-france.fr

Adresses utiles :
 
LA MAISON DU MALPAS exposition, espace multimedias, boutique, dégustations de produits du terroirs, etc
Tel 04 67 32 88 77
www.lemalpas.com/

NISSAN-LEZ-ENSERUNE OFFICE DE TOURISME *
Hérault (34) – Languedoc – Roussillon
Square Rene Dez – B.P. 17, 34440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
tél. 04.67.37.14.12
télécopie : 04.67.37.14.12
Site internet : http://www.nissanlesenserune.com/

 
LA RANDO
Balade 1 :     ENSERUNE et le canal du Midi – Au départ du Malpas, le circuit fait le tour de l’oppidum d’Ensérune, en longeant l’ancien étang de Montady, puis revient par les chemins de halage du canal du Midi(  balisage PR durée 2h30 – 8km ) – la visite du site d’Ensérune est possible avant la balade.
Balade 2 :     PINET et la via Domitia– A travers vignes, pinèdes et garrigue , nous irons marcher sur l’antique voie romaine. Point de vue sur le mont Saint Clair et l’étang de Thau (balisage PR – durée 1h ou 2h – 3 ou 6km)

REPERAGE
 
L’OPPIDUM D’ENSERUNE
Juché sur une éminence rocheuse, au carrefour des routes terrestres et maritimes, à une dizaine de kilomètres de Béziers, Ensérune constituait probablement un oppidum parmi les plus importants du Midi méditerranéen.
Ses vestiges sont caractéristiques de l’habitat pré-romain du Sud de la France. La céramique retrouvée lors des fouilles réalisées depuis 1915, permet d’observer le mélange progressif entre les populations celtes-ibères et les civilisations méditerranéennes.
L’occupation du site correspond globalement à trois périodes. La première débuta au 6e siècle avant J.-C. : les maisons simples, en pisé, étaient dispersées ; de nombreux silos creusés dans le tuf permettaient de conserver l’alimentation.
La période hellénistique de l’oppidum (500 à 300 avant J.-C.) s’accompagna d’un développement des échanges commerciaux et d’une nouvelle prospérité du lieu : l’habitat était en pierre, l’urbanisation mieux organisée et une enceinte fut construite.
Avec l’arrivée des Gaulois, entre 300 et 250, la ville s’agrandit et s’enrichit de terrasses et de citernes ; la nécropole à incinération, datant des 4e et 3e siècles avant J.-C., fut abandonnée. A la fin du 3e siècle l’oppidum fut détruit. Il connut cependant une nouvelle prospérité après la fondation romaine de Narbonne en 118 avant J.-C.; puis il s’éteignit, semble-t-il, au cours du premier siècle de notre ère.
Tous les vestiges archéologiques découverts sur le site ont été rassemblés dans un musée, qui abrite de remarquables collections. 
Voir le site http://enserune.monuments-nationaux.fr/fr/

LA VIA DOMITIA
Où passe la Via Domitia autour d’Ensérune ?

Après Loupian, Pinet le tracé de la voie Domitienne traverse Béziers et est ensuite longé ou recoupé sur une partie par le Canal du Midi, construit au XVIIème siècle et classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. La Voie Domitienne passe par des villes et villages dont l’histoire a été marqué par son passage:
Béziers était déjà au Vème siècle avant JC. Un centre de peuplement important, une place commerciale prospère et une capitale politique gauloise. En 36 avant JC. Octave fonde la colonie pour les vétérans de la VIIème légion. BAETERIS, étape importante sur la Via Domitia, devient chef lieu de cité et reçoit une parure de monuments publics : forum, temples, fontaines, thermes et édifices de spectacles. Des vestiges d’un amphithéâtre romain viennent d’être dégagés et pourront prochainement être visités. Associés à la visite du Pont Vieux, d’infrastructure romaine et du Musée du Biterrois qui possède des collections d’archéologie et notamment des éléments sur la vie quotidienne, la religion et les rites funéraires à l’époque gallo-romaine, Béziers nous dévoile son passé de civitas de la Narbonnaise.
Colombiers. A l’occasion du creusement du port fluvial sur le Canal du Midi, une portion de la Voie Domitienne, aujourd’hui recouverte, avait été mise au jour à Colombiers en 1987/88 par A. Peyre.. Le Centre culturel et touristique du MALPAS, mis en place par la communauté des communes de « La Domitienne », situé au pied de l’oppidum d’Ensérune, propose de découvrir le patrimoine autour de l’oppidum.
Voir le site http://www.viaeromanae.org/

Le canal du Midi, chemin d’eau occitan
Réunir l’Atlantique à la Méditerranée par un canal : un rêve qui a habité bien des esprits : Charlemagne, François 1er, Henri IV y avait pensé. Louis XII ne voulut pas être en reste et sous son règne un nommé Bernard d’ Arribat vint proposer son projet aux états du Languedoc. Ses propositions furent finalement rejetées, le 9 mai 1618 à Béziers. Parmi ceux qui avaient pris par aux débats Guillaume Riquet, père de Pierre-Paul, alors tout juste âgé de 9 ans. Entendit-il son père raconter les débats autour du vaste projet ? Toujours est-il que ce fut lui qui devait faire bien plus tard à Colbert les propositions les plus complètes pour la création du « Canal royal de Languedoc ».
Richelieu ordonna donc en 1632 de reprendre l’étude du projet, mais on se heurtait toujours à l’alimentation en eau. Pierre-Paul Riquet va bientôt entrer en scène. Il a commencé sa carrière comme sous-fermier des gabelles. Il s’installe d’abord à Revel et parcourt inlassablement la Montagne Noire en compagnie d’un fontainier de cette bastide, Pierre Campmas. Au cours de leurs randonnées, il observe, note, relève le débit des eaux, les dénivelées des pentes. Cette montagne est un véritable château d’eau naturel. Comment rassembler toutes ces eaux et les conduire vers le lieu idéal de captage ? Une de ses randonnées le conduit au seuil de Naurouze. Et c’est l’étincelle ! Il est là le point de partage des eaux qu’il cherche !
IL est devenu entre temps fermier général des gabelles en 1660 pour le Languedoc-Roussillon et la Cerdagne et a acquis le château de Bonrepos près de Toulouse. Il y construit une « maquette » pour tester son projet, dont il va parler à un ami, archevêque de Toulouse, et qu’il emmène avec lui dans la Montagne Noire. Enthousiasmé le prélat l’invite à parler de son projet à Colbert, ce qu’il fait par lettre le 15 novembre 1662. Colbert est séduit à son tour. Les commissaires royaux examinent les plans, des experts viennent sur place . En novembre 1665, la commission donne un avis favorable. En octobre 1666, c’est l’édit de Sain-Germain-en-Laye. Un arrêt du conseil des finances déclare P.-P. Riquet adjudicataire des travaux. Le rrêve d’un jeune enfant va devenir réalité. La tâche ne l’effraie pas : il est organisé , entreprenant, dur à l’ouvrage. Les ateliers s’organisent. De 1000 hommes au départ on passera quelquefois à 12000 . Où recrute-il ? Parmi les travailleurs agricoles et aussi les artisans et ouvriers qualifiés et même jusque dans la capitale. La troupe lui apportera des renforts par deux fois.
Les travaux avancent : au mois de février 1667, pose de la première pierre du barrage-réservoir de Saint-Ferréol. En mai 1668 le canal est ouvert entre Toulouse et Naurouze, la mise en eau à lieu en 1670. En 1672, trois fois par semaine on peut naviguerentre Toulouse et Naurouze. Les travaux en direction de Sète ont été entrepris. Mais Riquet a de graves soucis financiers. Il emprunte pour payer les ouvriers.. Les travaux ont coûté beaucoup lus que prévu et l’Etat ne règle qu’irrégulièrement ce qu’il doit. Il informe Colbert de la situation.Tout en demendant aux états du Languedoc d’accorder leur crédit à Riquet, Colbert dépêche un ingénieur du roi pour soit-disant l’aider. Il s’agit en fait de le contrôler. Mais rien n’arrête Riquet qui va vendre la plus grande partie de ses biens et priver ses filles de dot. Il est de plus en butte à la jalousie et au mauvais esprit de certains. Sa santé s’altère et il meurt le 1er octobre 1680, sans avoir vu l’achèvement de son œuvre. Il ne  restait qu’une lieue à creuser… C’est son fils ainé Jean-Mathias qui achève les travaux. Le canal fut complètement mis en eau au mois de mai 1681.
Sous la direction de Vauban certains travaux furent ensuite entrepris, notamment pour l’écoulement des eaux en période de crues. Comme l’épanchoir de l’Argent-Double. Du bel ouvrage ! Au seuil de Naurouze, un obélisque est érigé en 1825 à la mémoire de Riquet. Le Canal du Midi a été classé en 1996 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Un bien bel hommage posthume pour son créateur.

DATE :
21 novembre 2010

LOCALISATION :
Hérault – littoral

Difficulté : *
Aucune difficulté. 3 petites balades de 1h à 2h chacunes
 
DEPART :
Rendez-vous à 11h à Agde. (Parvis de la cathédrale Saint-Etienne)

Comment y aller :
Par l’A75 : Clermont l’Hérault et Pézenas, puis Agde par SttThibéry et Bessan (D13)
Par l’A9 La Languedocienne sortie 34 ou par la N112 venant de Béziers ou Montpellier
Cartographie :
Pour la route : Carte Michelin n°83 ,IGN Top 250 Pyrénées Languedoc – Roussillon ou IGN R13 Carte régionale Languedoc-Roussillon
Pour la balade : IGN  n°2645ET Sète-Cap d’Agde 1 :25000 série bleue

Où manger et dormir :
Prévoir un pique-nique de midi.
Equipement :
Equipement (en fonction de la météo) pour une courte balade d’une après-midi. Un petit sac à dos sera suffisant

Meteo :
Répondeur téléphonique : 3250 ou www.meteo-france.fr

Adresses utiles :
Voir le site du Cap d’Agde  http://www.capdagde.com/

LES BALADES
Balade 1 : AGDE – Antique. On partira de la cathédrale Saint-Etienne du XIIè , bâtie en terre volcanique, plutôt forteresse qu’église. , puis promenade dans la  vieille ville qui garde au cœur de ses remparts et ses ruelles les souvenirs de son passé antique et médiéval. ( durée 30’ – 1,5km )
Balade 2 :  AGDE – Le Mont Saint Loup. Un espace naturel protégé, préservé : Au long des 3km de chemin qui en font  le tour jusqu’à son sommet., vous traverserez garrigues et forêts de pins et de chênes verts, oliviers, figuiers et amandiers . Formé il y a 750.000 ans lors d’une éruption volcanique, du haut de ses 113 mètres, il offre un point de vue exceptionnel sur la région : les villes d’Agde et de Sète, le Mont Saint-Clair, la réserve naturelle du Bagnas,  le Canal du Midi, l’étang de thau, le Capd’Agde et ses falaises, la Méditerranée . (durée 1h30 – 4,3km)
Deux bâtiments se dressent sur le mont : un sémaphore et une tour crénelée dite "Tour des Anglais". Avec le fort de Brescou, ils faisaient partie de l’ancien dispositif de surveillance de la côte.
Balade 3 : AGDE- La Grande Conque. L’un des plus beaux sites du Cap d’Agde, hérité de l’activité volcanique ! Une crique creusée par la mer dans la falaise volcanique, une petite plage de sable noir et les rochers des "deux Frères". Cette promenade au cœur d’un volcan éventré par l’érosion vous fera découvrir les sites sous-marins des collections du musée de l’Ephèbe, point de départ du circuit. Après la jetée Richelieu, l’itinéraire traverse le centre et le port de la station balnéaire du Cap d’Agde.
(durée 2h – 6,3km)

ITINERAIRES

Voir le site du Cap d’Agde http://www.capdagde.com/

REPERAGE

Agde l’Antique: un peu d’histoire …..

d’hier à aujourd’hui

L’origine d’Agde.
Il y a 750.000 ans, une éruption volcanique entraîne la formation du Mont Saint-Loup. Ses coulées de lave sont à l’origine de la butte basaltique sur laquelle la ville s’implante. Dès le Ve siècle av. J-C, les Phocéens (des Grecs venus de Ionie), séduits par la situation stratégique du lieu et la richesse de son sol volcanique fondent un comptoir à l’embouchure de l’Hérault. D’abord simple comptoir de commerce entre Marseille et l’Espagne, "Agathé Tyché"- la Bonne Fortune devient peu à peu une ville florissante et organisée, avec son port fluvial, ses remparts, ses rues à angles droits. Au IIIeme siècle, les peuples celtes, ibères et ligures, créent au sein d’ Agde une civilisation bigarrée à laquelle les Grecs orientaux apportent culture et raffinement.

Les troubles du Moyen-âge
Au Ve siècle après J-C, Agde devient le siège d’un évêché qui dure treize siècles. Les vandales la mettent à mal en 471, puis c’est au tour des Wisigoths de la tenir en leur pouvoir jusqu’à la fin du VIIe siècle. A partir de 714, les Maures envahissent la Gaule. La ville est détruite une première fois sur ordre de Charles Martel, qui pousse son avantage contre les musulmans du Sud de la Gaule pour asseoir la dynastie carolingienne par la force et les armes. Agde, comme Béziers, est délivrée des Maures, certes, mais en ruine. Au milieu du VIIIe siècle, Agde devient territoire du royaume franc, dans un comté qui s’étend de Béziers à Nîmes. A la fin du XIIe siècle, l’Evêque d’Agde rachète les emprunts du vicomte de la ville et devient seigneur du Comté d’Agde. Enfin terminée, la Cathédrale Saint-Etienne fait partie des remparts de la ville. Les évêques restent les chefs intemporels et spirituels de la cité d’Agde et de son diocèse jusqu’à la Révolution.

Le projet de Richelieu
En 1629, le Cardinal de Richelieu, séduit par le site maritime, imagine un grand port à l’abri du Cap d’Agde avec la construction d’une jetée devant relier la côte à l’îlot de Brescou. Les travaux commencent suite à la décision prise par un arrêté du Conseil du Roi en 1632. La mort du Cardinal, le 4 décembre 1642, arrête les travaux. Le projet du port est définitivement abandonné en 1651. Il sera à nouveau d’actualité, trois siècles plus tard, avec l’aménagement du Cap d’Agde au début des années 70.

Le Canal du Midi et le commerce fleurissant
En 1666, un édit royal autorise le Baron Pierre-Paul Riquet à entreprendre la construction du Canal du Midi afin de relier l’Atlantique à la Méditerranée. L’ouverture du Canal a lieu en 1681. A cette époque, l’Hérault facilite le trafic maritime et l’activité du port d’Agde atteint son apogée. Cette activité commerciale apporte richesse à la ville qui se dote alors de nombreux monuments et de somptueux hôtels particuliers.
En 1697, Agde enregistre ses armoiries définitives "à trois faces d’azur sur champs d’or". Les trois faces bleues illustrent la mer, le fleuve et le canal, et les champs d’or représentent le sable.

De la Révolution au XXe siècle
A la Révolution, une insurrection éclate dans Agde. Sous la pression populaire, l’Evêque d’Agde, Monseigneur de Saint-Simon, fuit la ville pour Paris, où il est guillotiné durant les derniers jours de la Terreur. Pendant la Révolution, Agde joue un rôle majeur dans le ravitaillement des armées françaises des Pyrénées-Orientales et d’Italie. En 1939, le long de la route de Sète est construit un camp de réfugiés pour recevoir les exilés espagnols fuyant leur pays après la chute de Barcelone et la défaite de l’armée Républicaine. D’autres réfugiés suivent : tchèques, belges, juifs et indochinois. En novembre 1942, l’arrivée des Allemands amène la dispersion du camp d’Agde.

Agde aujourd’hui
De son histoire née de la mer, Agde garde une tradition d’accueil et d’échange et un riche patrimoine historique à découvrir entre terre et mer. Tournée vers le futur et l’horizon, Agde est devenue avec Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde et La Tamarissière un haut lieu du tourisme international. Mais plus encore qu’un site touristique, c’est tout un concept qui a surgi, une nouvelle façon de vivre : Agde l’Antique a plongé dans la modernité. La dynamique de développement culturel au présent se traduit notamment par le soutien de la création artistique, avec le Site des Métiers d’Art qui favorise l’implantation d’ateliers d’artistes dans la cité historique, et la connaissance de l’histoire par la poursuite des recherches archéologiques, car les découvertes récentes attestent que Agde possède de véritables trésors sous terre et dans les eaux.
La ville d’Agde compte aujourd’hui 25.000 habitants.

(source: Office du Tourisme Cap d’Agde).
 
LE MUSEE DE L’ EPHEBE
Dans la pinède du Cap d’Agde, ce musée d’archéologie sous-marine présente la plus importante collection française de bronzes antiques trouvés in-situ.

Le musée de l’Éphèbe est un musée municipal situé au Cap d’Agde (commune d’Agde), dans le département de l’Hérault en France.
Construit en 1984 autour d’une ancienne ferme du XVIIIe siècle, le mas de la Clape, surplombant le port de la station touristique du Cap d’Agde, le musée de l’Éphèbe est consacré à l’archéologie sous-marine et subaquatique.
Inauguré en 1987, il fut créé pour accueillir et présenter aux publics le célèbre bronze hellénistique à l’effigie d’Alexandre le Grand, dit l’Éphèbe d’Agde, découvert en 1964 dans le fleuve Hérault au pied de la cité antique par Denis Fonquerle et Jacky Fajaud.
Il a reçu le label « musée de France » en 2002.
La visite du musée comprend :

le département moderne : céramiques médiévales, armement de la flotte royale et cargaisons d’épaves du XIIe au XIXe siècles ;

le département antique : le commerce maritime (amphores, vaisselle), la cité grecque et le bateau antique (architecture navale, ancres, vie à bord), une mosaïque illustrant une scène peu connue de la mythologie gréco-romaine, « le jugement de Marsyas » ;

le département des bronzes : l’ Éphèbe d’Agde, un prestigieux bronze grec découvert dans le lit de l’Hérault en 1964, daté du IVe siècle avant notre ère, un trépied en bronze étrusque, une série de canons pierriers, une aile de victoire et des pièces exceptionnelles découvertes récemment : deux statues romaines (Cupidon et un jeune garçon vêtu d’une tunique romaine) datées entre le Ier siècle avant et le Ier siècle de notre ère ;

la salle des inventeurs : la richesse des autres découvertes sous-marines d’Agde et de sa région.

« L’ EPHEBE » en savoir plus …
Unique statue en bronze de période hellénistique découverte en France « l’Ephèbe » d’Agde est une représentation d’ Alexandre le Grand. Sa datation varie entre le IVe et le IIe siècle av. JC ; il est attribuable à Lysippe de Sicyone ou à son école, cet artiste étant le portraitiste officiel d’Alexandre le Grand. Classé Monument Historique, il a été découvert le 13 septembre 1964 dans le fleuve Hérault, au pied de la cathédrale d’Agde. D’abord identifié en ‘’Apollon’’ lors de sa remontée des eaux, c’est finalement l’appellation ‘’Ephèbe’’ qui a été retenue de cette représentation plastique d’un homme jeune , nu, n’ayant pour seul attribut qu’un drapé sur l’épaule gauche . Fortement endommagé lors de son séjour sous –marin, l’Ephèbe a été restauré en 1967 pour son exposition au Musée du Louvre. Depuis son retour à Agde en 1987 , une deuxième restauration le sablage du métal  et un nouveau soclage ont été réalisés donnant un aspect plus « archéologique » à la statue.

Cette année, le Musée de l’Ephèbe du Cap d’Agde fête ses 25 ans !
 

Agde la Volcanique : un peu d’histoire …

géologique et sa légende

Les volcans de la basse vallée  de l’Hérault , d’Agde au Salagou, étaient actifs il y a 2Ma, on les retrouve sur un alignement nord-sud dont il ne reste le plus souvent que quelques anciennes cheminées (neks) et filons (dykes) dégagés par l’érosion  et quelques monticules ou plateaux isolés couverts de fougères  formés par des projections de cendres, lapillis, bombes ou par du basalte. En ce temps-là, la lave coulait à flots tout autour de Lodève, recouvrait les terres rouges (les ruffes) de l’époque permienne  et l’Escandorgue se prenait pour le Stromboli  ou les îles Hawaï … ! Il y a 700 00 ans , la région d’Agde et de Saint-Thibery retentissait du grondement sourd des volcans des monts Ramus, du mont Saint-Loup, du Petit Pioch et du Saint-Martin. Ces petits volcans sont en partie démantelés par des carrières exploitants leurs matériaux pouzzolanes et basaltes. Le plus imposant, le mieux préservés est le Mont Saint-Loup , et fut actif pendant une période de 200 000ans où se succédèrent phases d’émission de laves et d’explosion. Ce feu d’artifice se terminera sur la plage et sous la mer, au Capd’Agde comparable à celui de Surtsey l’Irlandais ! Ce volcan était vraisemblablement installé sous l’eau d’une lagune ou de la mer. Son magma à 1100-1200°C, vaporisait l’eau provoquant des explosion La plage de la Grande Conque au pied d’une impressionnante falaise noire et jaune , en est un vestige fait de tufs disposés en lits réguliers, composés d’un mélange de d’ éléments volcaniques et de fragments de roches sédimentaires, certains blocs informes ressemblent à de la brique , il s’agit de la boue du fond de la lagune, cuite par l’érosion. D’autres volcans, aujourd’hui submergés, existaient à proximité de la côte. Le plus lointain a été repéré, à près de trente kilomètres au Sud du Cap d’Agde.
Les Deux Frêres : histoire géologique ou  légende 
Une coulée basaltique est visible à hauteur de la plage de la conque (plage noire au sable constitué de débris basaltiques), dont la forme concave, en conque, est le résultat de l’érosion entre des reliefs basaltiques plus résistants qui sont les reste de dykes, dont au sud les « rochers des Deux Frères » tout proches du cap proprement dit.

On dit aussi qu’ici …. Deux frères trouvèrent un soir une sirène blessée sur la plage… Ils la soignèrent et tombèrent éperdument amoureux. Dans leur folie, ils s’entretuèrent. La sirène, avant de regagner les flots, supplia Poséïdon de leur laisser une forme apparente en souvenir de leur passion… Le Dieu de la Mer y dressa les 2 rocs. A vous de choisir et bonne balade !

(source: Office du Tourisme Cap d’Agde – Geologie du LanguedocRoussillon de JC Bousquet – Guide de la Géologie en France SGF Belin).